Revisión de Por qué es importante la comida por Paul Freedman – Somos lo que comemos Libros de comida y bebida

Por qué importa la comida de Paul Freedman comienza con un lamento por la falta de intelectualismo, de hecho, retórica, en torno a la comida y la bebida. Ils sont considérés comme « éminemment compatibles avec la conversation, mais n’en valent pas la peine en tant qu’objets », et il attribue cela à trois choses : « la matérialité, la nécessité et la répétition contribuent à l’apparente banalité de la comida «. Si bien la repetición bien podría desanimar a un intelectual pasajero, de la misma manera que las tareas domésticas son un desperdicio para los economistas de la tradición de Adam Smith, se puede argumentar que la materialidad es el principal obstáculo.

El apetito, como la libido, se considera elemental, bestial, ignominioso. El deseo físico se opone a la búsqueda cerebral o espiritual. No describimos completamente el proceso y el placer de la saciedad por la misma razón por la que rara vez hablamos en público sobre lo que realmente sucedió en la cama: sin embargo, el sexo tiene cierta intuición, intelectualmente, siendo tan importante, lanzando tantos barcos, guerras, neurosis. No tiene muchas consecuencias, ¿verdad, la comida?

Aquí es donde te equivocas, declara alegremente Freedman, en un truco de la historia humana (salto del hombre de las cavernas): la forma en que comemos tiene consecuencias, sociales y geopolíticas, e incluso donde las tiene. momento.

Si alguien puede elevar la comida de la sabrosa a la culta, es este autor, cuya principal carrera es la de historiador de la Europa medieval, y que naturalmente tiende a alejarse del enunciado sensacionalista, de la gran generalización, del deslumbramiento, hacia el deslumbramiento. curiosidades complejas. , busque patrones en miniatura. Es un hombre que podría dar cuenta sobria de la embriaguez, probablemente durante la misma. Puede ir demasiado lejos en esa dirección: al describir Deipnosophistae, una celebración de la cocina del siglo III, dice: “Nada más en el canon occidental iguala la colección, a menudo tediosa pero absorbente, de Ateneo. Puede ser tedioso o absorbente. No puedes ser ambos.

La comida como un significante de clase (que conduce inexorablemente a ser un medio de juzgar y culpar a los demás) se ilustra vívidamente con ejemplos del pasado: cuando los inmigrantes italianos llegaron a los estados -Unidos a principios del siglo XX, se habló mucho sobre por qué insistieron en comer sus propios quesos, que eran claramente más caros pero también considerados menos nutritivos que los estadounidenses; además, el ajo, el aceite de oliva y las especias se consideraban «no nutritivos», por lo que a menudo se enfermaban. Es tremendamente divertido imaginar a los estadounidenses pensando que están haciendo buen queso, pero también reprendiéndose a sí mismos por darse cuenta de la universalidad de esta preocupación por las opciones alimentarias de los pobres, que ahora es mayor que nunca, transmitida por la preocupación por la obesidad y la pobreza.

Mientras tanto, la creatividad como función de una gran desigualdad, aunque muy discutida en la historia del arte y la arquitectura, adquiere una nueva dimensión en la descripción que hace Freedman de Maître Chiquart, jefe del duque de Saboya, a principios del siglo XV. Enumera los «platos virtuosos típicos de la ostentación culinaria medieval»: un «cisne vestido y enderezado (asado, luego cosido en su piel y plumas originales)», cada animal muerto respirando fuego, con una mecha empapada en alcanfor en la boca. Hay algo legítimamente repugnante en el exceso, una especie de náusea política.

Sin embargo, igualmente interesante es nuestra batalla interna con la comida: ¿por qué, se pregunta Freedman, la gula es el único pecado original que ha mantenido su mancha, cuando todos los demás se han convertido en marcas de honor? ¿Por qué la ostentación ha cerrado el círculo, de modo que los ricos ahora están señalando su superioridad no comiéndose un cisne mutilado sino con su abstinencia? ¿Por qué es «apropiado tan irónico que una revista titulada Self no sea sobre filosofía sino sobre ejercicio?» Freedman está tan preocupado por llevar una sensibilidad dietética a la investigación intelectual como por llevar la investigación intelectual a la comida: no intenta resolver estas cuestiones para siempre; en cambio, disfruta de su sabor picante antes de pasar al siguiente plato.

Why Food Matters es una publicación de Yale (£ 20). Para apoyar al Guardian y al Observer, solicite su copia en guardianbookshop.com. Pueden aplicarse cargos por envío.

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