Scoff by Pen Volger review – comida y clase en Gran Bretaña | Libros


reDurante un encierro apresurado, no podía entrar en contacto con historias de profesionales en licencia que llenaban sus días vacíos con episodios heroicos de repostería casera. Los Mensajeros de Deliveroo, por otro lado, fueron fotografiados llenando Wispas mientras realizaban su siguiente trabajo remunerado. La obesidad, ya entendida como una consecuencia de la privación económica y cultural, ganó un nuevo terror con el descubrimiento de que las personas con sobrepeso tenían un 50% más de probabilidades de morir a causa del virus. Y ahora hay un nuevo giro en la historia del privilegio de la comida con la revelación de que el 70% de nuestro sistema inmunológico vive en nuestras entrañas. Para aquellos que pueden pagarlo, los probióticos caros se han convertido en un ingrediente básico para cocinar en la era Covid.

Nada en esta historia de desigualdad alimentaria sorprendería a Pen Vogler, quien se propone mostrar cómo la relación entre clase y comida ha estado arraigada en Gran Bretaña desde el principio. Su título, Mofa, juega con dos significados, el primero es comer y llenarte las botas con todas las cosas buenas que se te presentan, mientras que el segundo significa burlarse o negar la forma de vida de otra persona: su gusto, en otras palabras. En la rica investigación de Vogler, estos dos significados se entrelazan cuando se le ocurre una serie de mordiscos sobre el estatus social de todo, desde pan de jengibre hasta ternera, desde pescado y patatas fritas hasta membrillo.

Lo que emerge es una imagen de movimiento perpetuo a medida que los alimentos entran y salen de moda, convirtiéndose en marcadores de sofisticación en una época y de ignorancia en la otra. Esto es, dice Vogler, porque el valor cultural de la comida opera en un ciclo de innovación-imitación-innovación. El momento en que las personas que siempre has considerado inferiores a ti comienzan a comer tus comidas favoritas: pollo, pastel de la selva negra, pan tan suave y blanco como una almohada, es hora de buscar algo. de nuevo para marcar su superioridad, tal vez el pato, el pastel de zanahoria y la masa madre tan áspera que le rompen la lengua en tiras.





Cócteles en la destilería Sipsmith, Londres.



Es una cosa de ginebra … cócteles en la destilería Sipsmith en Londres. Fotografía: Suki Dhanda / The Observer

La ginebra es un ejemplo de ello aquí, y Vogler se divierte persiguiendo la cambiante fortuna de la mente hacia arriba y hacia abajo en la escala social. Juniper o Ginebra llegaron de Holanda en 1688 con Guillermo de Orange quien, como Guillermo III, animó a los terratenientes británicos a arrojar su excedente de maíz en las destilerías locales que crecían en todas partes. Beber la sustancia se convirtió en un deber patriótico, especialmente porque la ginebra era obviamente una bebida protestante, clara y transparente a diferencia del turbio coñac francés. Pero lo que comenzó como un impulso cultural se convirtió en una plaga social cuando la gente en el centro de las ciudades y los puertos se aficionó demasiado a una droga que les permitía automedicarse. por casi nada. William hogarth Gin Lane de 1751 muestra un paisaje urbano londinense de gente miserable atónita que ha perdido su salud, sus hogares e incluso sus hijos en una escena apocalíptica que se remonta a la pandemia bubónica del siglo XIV y la crisis del crack de los noventa.

Una serie de actos de ginebra no pudo detener la podredumbre. A principios del siglo XIX, William Cobbett todavía sugería que las muchachas del pueblo que tomaban un solo sorbo se dirigían directamente al burdel, y más tarde al centro de la ciudad, los "palacios de ginebra", todo en vidrio plano y gas. , se han convertido en una abreviatura de kitsch cockney. La ginebra se volvió inteligente brevemente en el período de entreguerras gracias a una cultura de cócteles importada de los Estados Unidos, hasta que se combinó con la tónica y ; se mudó a Surrey y se volvió imperdonablemente aburrido. Recientemente todo ha cambiado con un nuevo apetito por la 'ginebra artesanal', elaborada en viejos alambiques de cobre y comercializada en torno al emparejamiento entre 'plantas', como cardamomo, cilantro y naranja, para la buena flor de saúco o angostura amarga. En estos días, escribe Vogler, es menos probable que encuentres ginebra languideciendo en el polvoriento carrito de bebidas de tus suegros que en el mercado de agricultores, fresca y presumida de dónde viene.

Es raro que el viaje social de un producto alimenticio en particular pueda trazarse con tanta claridad. La mayoría de las veces, hay tanta superposición y confusión que incluso el sociólogo francés Pierre Bourdieu, a quien Vogler menciona brevemente, habría tenido dificultades para identificar exactamente dónde reside el "capital cultural" en un momento dado. Un ejemplo llamativo es Cereal Killer, el café que abrió en el East End de Londres en 2014 y sirve cereales de desayuno de marca a los hipsters. Channel 4 hizo una historia corta, un artículo burlón, naturalmente, que atrajo a la organización conocida como Class War, que tenía una buena época tirando pintura y cereal en el café y gritando sobre el gentrificación.

Mucho se ha dicho que Cereal Killer está ubicado en un distrito donde muchas escuelas locales tienen clubes de desayuno para asegurarse de que los niños tengan algo para comer al comienzo del día. El hecho de que el café fuera la brillante idea de dos hermanos de un centro urbano de Belfast fue un inconveniente narrativo que se perdió en el camino. También se ha pasado por alto cómo un producto alimenticio que alguna vez había sido comercializado como una comida saludable por el Dr. Kellogg había sido identificado durante mucho tiempo como comida del diablo. Espolvoreados con azúcar y cargados con juguetes de plástico gratuitos para colgar a los niños consumidores, Frosties, Rice Krispies y Coco Pops son exactamente el tipo de mercancía altamente comerciable que podría imaginar que los hipsters y los guerreros de clase se unen con horror. .





Gary y Alan (izquierda) Keery, propietarios de Cereal Killer Cafe, Londres, 2015.



Gary y Alan (izquierda) Keery, propietarios de Cereal Killer Cafe, Londres, 2015. Fotografía: David Levene / The Guardian

Vogler también está muy atento a la lingüística de la comida y del aula. No solo el asunto del bigote de Nancy Mitford condescendiente sobre la gente que dice "toalla" en lugar de "toalla", o John Betjeman relegando el cuchillo de pescado a la clase media baja. Ella es particularmente buena en cómo la clase media alta dejó de dar cenas y ahora invita a la gente a cenar. La “cena” se siente cómoda e informal e implica que no tienes que esforzarte demasiado. También sugiere que vive en el tipo de casa donde la cocina no tiene que funcionar como una oficina en casa.

Pero incluso si tiene una mesa de granja con capacidad para una docena de personas, eso no significa que esté socialmente libre. Vogler recuerda el momento durante la Investigación Leveson de 2012 cuando un texto archivado de Rebekah Brooks, directora gerente de News International, al primer ministro David Cameron, hizo que apuñalaran a la corte. Brooks trató de remediar un artículo reciente y poco halagador del Times y le sugirió a Cameron: "Hablemos pronto de una cena campestre". Fue espantoso, por supuesto, descubrir lo cómodo que se había vuelto un primer ministro en funciones, para leer la caña, con la prensa. Pero lo que realmente motivó el comentario fue la forma en que Brooks se equivocó lingüísticamente. "Cena campestre" no es una frase que escuche en los labios de Cameron, educado en Eton; la frase correcta es "cena en la cocina" o incluso simplemente "sups". La cena campestre de Brooks, sugiere Vogler, “era el equivalente culinario de que Eliza Doolittle dijera 'improbable'.

Es un momento raro ver a Vogler burlándose. Es importante destacar que evita cualquier sugerencia de ser una Sra. Manners tardía al dejar en claro que lo que le preocupa menos qué decir cuando la inviten a cenar en Chipping Norton, y más de la mayoría de los británicos comen a diario. establecido. Ella culpa a siglos de esnobismo alimentario por el hecho de que nos hemos encontrado en una situación al revés en la que palabras como "fresco", "local", "hecho en casa" y "saludable" significan una dieta. rico, mientras que cualquiera puede comer pastel: comprado en la tienda y ultraprocesado y es muy probable que te mate, de una forma u otra.

Scoff: A History of Food and Class in Britain es una publicación de Atlantic (£ 20). Para solicitar una copia, vaya a guardianbookshop.com. Pueden aplicarse cargos por envío.